22 урока геометрич. резьбы по дереву

Выпиливание лобзиком

Восполнение утраченных и ремонт сломанных элементов

При восстановлении брусковых деталей, сломанных поперек волокон, если их части сохранились и место излома не нарушено, осторожно очищают их от загрязнений, стараясь не обломить защепы, и соединяют обломки. Если при этом стык получается достаточно плотным, то в обеих частях детали просверливают отверстия на глубину 20-30 мм и соединяют деталь вставными круглыми шипами на клею, не забыв при этом осторожно промазать клеем соединяемые защепные стыки.

В том случае, если в месте торцевого излома древесина имеет трещины и склеивание встык не обеспечит необходимой прочности, соединение укрепляют пластинками из идентичной древесины: подобранными по цвету и текстуре (при прозрачной отделке), которые вставляют с менее просматриваемой стороны.

Если место излома сильно разрушено и первоначальную форму детали получить невозможно, стыки выравнивают, удаляют часть древесины, которую восполняют затем, вклеивая Т-образную вставку. При прозрачной отделке вставка должна быть подобрана по текстуре и цвету и располагаться с внутренней (невидимой) стороны детали.

Утраченные части деталей из массива (ножек, царг, проножек, карнизов) восполняют путем копирования симметричных или аналогичных деталей. Наращивают бруски по длине, как правило, путем склеивания старой и новой частей "на ус". При этом учитывают, что прочность соединения зависит от длины участка склеивания: она должна быть в 7-8 раз больше толщины детали. Если такую длину стыка обеспечить невозможно, соединение усиливают круглыми вставными шипами.

В некоторых случаях при наращивании несущих деталей, например, царги стула, применяют соединение на косой замок. При необходимости его усиливают дополнительной пластинкой, установленной с внутренней стороны и невидимой снаружи.

По ширине брусковые детали наращивают путем приклеивания новых брусков на гладкую фугу, на рейку, плоские прямые или круглые вставные шипы и другими методами сплачивания брусков. Во всех случаях порода, направление волокон, цвет старой и новой древесины должны быть идентичными.


Сращивание брусковых деталей:
а - на вставной шип; б — параллельными вставками; в - одной промежуточной вставкой

При сильном износе, при поражении древесины червоточиной, когда ее нельзя укрепить консервирующими составами, поврежденную древесину удаляют и заменяют новой. Так, восстановление растрескавшейся и пробитой гвоздями верхней кромки нартового пояса мягких стульев и кресел заключается в удалении поврежденной древесины и замене ее новой в виде бруска прямоугольного сечения из мелкососудистых лиственных пород (березы, осины), которые хорошо удерживают гвозди. Если разбитое место заменить нежелательно (например, ввиду уникальности музейного экспоната) или оно в до­статочно хорошем состоянии, рекомендуется промазать его жидким 30% раствором столярного клея и оклеить марлей.

Если повреждены углы (например, крышки стола, комода) или концы ножек, место скола выравнивают, чтобы получить плоскость, шлифуют ее, из подходящего, материала изготавливают брусочек (обычно в форме клина) и приклеивают, а затем обрабатывают его стамеской точно в размер. 

Износ древесины в движущихся частях мебели неизбежен: и ящики, и направляющие выдвижных ящиков часто требуют больших восстановительных работ, особенно если они изготовлены из мягкой древесины. Типичные повреждения: сколы на передней стенке, утраты полозков, ослабление шиповых соединений, растрескивание дна и выход его из паза передней стенки в результате усушки. Полозки на боковых стенках делают заново. Дно может быть распилено по трещинам и склеено вновь с добавлением бруска по ширине. Если трещины невелики, их можно заклеить с нижней стороны грубой тканью (серое полотно, холст, парусина или брезент), а изнутри заделать шпатлевкой. Расшатанные шипы передней стенки должны быть разъединены и снова склеены, сколы на передней стенке ящиков заделаны вставками.

Направляющие бруски ящиков, как правило, сильно изнашиваются. Если они приклеены к боковым стенкам корпуса и их можно отнять, их заменяют новыми. Если же они — часть каркаса (рамы), изношенную часть удаляют, делая прямоугольный вырез с помощью стамески или рубанка для выборки четверти. Вклеивают новый брусок из твердой древесины, торец которого закрывают аккуратной накладкой.

Для склеивания элементов из массивной древесины применяют костный, мездровый или казеиновый клей. Работать с этими клеями необходимо в теплом помещении (температура не ниже 23°). Клеить следует только горячим раствором клея. Концентрация раствора костного клея должна быть 35-45%, мездрового — 30-40%. Клей наносят ровным слоем жесткой кистью при склеивании шиповых соединений на обе склеиваемых поверхности, при склеивании на гладкую фугу — на одну. После сжатия соединений струбцинами излишки клея удаляют. Под давлением детали выдерживают в течение 6 - 12 часов, после снятия давления — не менее суток.

При применении казеинового клея температура в помещении может быть более низкой. Клей применяют холодным, концентрация раствора 30-40%. Склеивание производят так же, как столярным клеем, но клей наносят дважды с промежуточной выдержкой; при склеивании на гладкую фугу клей наносят на обе поверхности. Выдержке под давлением — 7-12 часов, после снятия давления — сутки.

Если деталь мебели полностью утрачена, применяют метод; реконструкции по аналогии. Когда деталь имеет простую форму (царга, проножка и т. п.), то аналогичную или симметричную деталь используют в качестве шаблона. Ее накладывают на подготовленную заготовку, очерчивают, а затем выпиливают и обрабатывают в размер новую деталь.

При копировании детали сложной формы оригинал обмеряют, делают шаблон из плотной бумаги или картона, который накладывают на заготовку и очерчивают. Затем постепенно, сначала пилой, а потом стамесками, снимая Лишний материал и постоянно контролируя размеры и форму в характерных сечениях, получают заданную деталь.

При составлении обмерного чертежа используют различные угольники, рулетки, штангенциркули, столярные циркули, лекала. Криволинейные детали измеряют способом отсчета от прямой. Для этого берут длинный угольник, на котором деления нанесены от вершины острого угла к прямому углу. Прикладывая такой угольник к общей линейке так, что острая вершина, не отрываясь, скользит по поверхности обмеряемой детали, а угол между оцифрованной кромкой линейки и оцифрованным катетом угольника составляет 90°, определяют по участкам кривизну ножки и расстояния точек кривой от края детали. Размеры записывают в нарастающем порядке от нуля, не меняя положения угольника. В этом случае ошибка, допускаемая при измерениях, перераспределится между всеми замерами и в результате окажется малосущественной. Если же измерения вести частями, то суммарная ошибка будет слишком велика, чтобы ей можно было пренебречь. На основании этих измерений строят шаблоны контуров детали.

Если необходимо вычертить сложный эскиз, например, восстановить контур резной детали, делают шаблон либо с помощью обмеров, либо с помощью слепка. При обмере к концам детали прикладывают чисто строганый гладкий брусок с делениями через 5-10 мм. Определяя длину перпендикуляров к детали, идущих через эти деления, получают ряд точек, которые при соединении дают искомый криволинейный контур детали.

При способе слепком сначала вырезают по размерам детали листок картона и укладывают на него скатанный в виде цилиндра кусок пластилина длиной чуть больше предполагаемой детали. Затем лист с пластилином прижимают к детали, производя ее облепку. Полученный слепок очерчивают на картоне карандашом. Это и будет искомым контуром для повторения детали в натуре.