22 урока геометрич. резьбы по дереву

Выпиливание лобзиком

Гвоздевые соединения

При изготовлении мебели гвозди редко применяются для крепления деталей, а используются главным образом для вспомогательного крепления при выполнении различных технологических операций. Так, например гвоздями прибивают приклеиваемую деталь на время "схватывания" клея. Как самостоятельные соединения на гвоздях применяют только в обойных работах и при креплении листовых материалов (фанера, ДВП и др.). Гвоздевые соединения могут (чаще всего) применяться в чистом виде, но иногда применяются наряду с клеевыми.

В производстве столярных изделий гвозди используют для крепления деревянной обшивки наружных дверей, деталей столярных перегородок, плинтусов, наличников. Диаметр гвоздя не должен превышать 1/10 толщины изготавливаемой детали. Чтобы избежать раскалывания; место, куда вбивают гвоздь, должно находиться на расстоянии не менее 2 диаметров гвоздя от края детали и на расстоянии не менее 15 диаметров от ее торца.

При забивании в твердую и упругую древесину гвоздь смазывают парафином. Под действием тепла от нагревания гвоздя, происходящего в процессе удара молотком и трения при продвижении его в древесине, парафин плавится, и гвоздь входит при меньшем усилии. Почти такой же эффект достигается намыливанием гвоздя.

На краю доски не образуется трещина при забивании гвоздя, если древесину в этом месте предварительно уплотнить металлическим пробойником, т.е. предварительно проделать не слишком глубокий конический канал, служащий направляющей для забивания гвоздя.

Или же еще можно полностью сточить острие гвоздя, тогда он при забивании не будет раздвигать волокна древесины, а будет, срезая образовавшимися в результате стачивания острыми торцевыми кромками волокна древесины, пробивать таким образом ровное отверстие. Так же поступают при забивании гвоздей в буковую доску, только в этом случае отверстие не пробивают пробойником, а просверливают сверлом меньшего, чем гвоздь, диаметра.

При взгляде на мягкую мебель вы всегда можете заметить, что обивочные гвозди с широкими и гладкими или гранеными шляпками располагаются симметрично, с одинаковыми интервалами, ровной линией. Опытные столяры делают это на глаз, допуская ошибки в 1—2 мм, но менее опытным столярам следует делать это, прибегая к помощи предварительной разметке или шаблонам.

Тонкую дощечку легко расколоть даже небольшим гвоздиком. В этом случае следует поступать так же, как описано выше — откусить острие кусачками или затупить молотком.

Столяры обычно перед забивкой гвоздей сплющивают их шляпки так, чтобы при забивании они входили в древесину параллельно волокнам древесины и утапливались в ней при забивании гвоздей заподлицо. Эти места — углубления от шляпок перед окраской или оклей­кой декоративной фанерой — следует зашпаклевать за два-три приема.

Прочность крепления гвоздями на их выдергивание зависит от направления выдергиваемого гвоздя по отношению к волокнам древесины, пласта или кромке плиты, породы и влажности древесины, размера гвоздей.

Наиболее прочное положение гвоздя в древесине достигается в том случае, когда он пронизывает максимальное число годичных слоев, механически скрепляя их, но не расщепляя. Поэтому при забивании гвоздя в пласть необходимо смотреть в торец доски с тем, чтобы можно было откорректировать направление траектории забивания гвоздя. То есть гвоздь нужно отклонять так, чтобы он был максимально перпендикулярен (конечно же, в пределах разумного) древесным слоям, и стараться не забивать его параллельно слоям. По этим же соображениям выступивший острый конец гвоздя загибают не вдоль волокон, а поперек. Если особая прочность не требуется, то гвозди можно загибать вдоль волокон, так как таким образом их легче утопить в древесину заподлицо с поверхностью.

С повышением влажности древесины способность ее удерживать гвозди снижается. Во влажной древесине гвозди, не имеющие защитных антикоррозийных покрытий, быстро ржавеют, и по мере разъедания их коррозией сила, удерживающая гвоздь в древесине, ослабевает.

Сопротивление гвоздей выдергиванию увеличивается пропорционально увеличению диаметра гвоздя и глуби­не его забивания.

Для обеспечения прочности гвоздевого соединения гвоздь должен войти в деталь не менее чем на 2/3 своей длины, т.е. длина гвоздя должна быть в 3 раза больше толщины скрепляемой (прикрепляемой или закрепляемой) детали.

В завершение — несколько слов о выпрямлении (правке) сильно искривленных гвоздей. При выпрямлении гвоздей необходимо правильно выбрать подкладку, на которой правят гвозди.

Для этих целей нежелательно применять отрезок рельса, обрезок толстого железа или доски мягкой породы. Лучше всего использовать обрубок свинцовой, оловянной или бронзовой болванки с ровной поверхностью или торец пня, бруса, толстой доски или чурбака любой породы дерева. Все это делается потому, что при работе на рельсе, железе или доске искривленный гвоздь, установленный, как правило, на две точки изгибом вверх, занимает очень неустойчивое положение, при котором удар по вершине изгиба редко приходится по оси, расположенной в плоскости, в которой изогнут гвоздь. Поэтому чаще всего от удара гвоздь стремится лечь на бок, что ему в большинстве случаев удается, так как он успешно скользит по поверхностям указанных подкладок. Зато по торцевым поверхностям деревянных подкладок или подкладок из мягких металлов гвоздь скользить не будет, а врезавшись (вмявшись) в их поверхность своей шляпкой, задержится в этом положении, и энергия удара придется все-таки близко к плоскости изогнутого гвоздя, при этом несколько уменьшив его выгиб. Да и пальцам, удерживающим его при выпрямлении, будет не так больно, потому что отдача будет сведена к минимуму.

Часто при забивании тонких длинных гвоздей, чья длина многократно превосходит их диаметр, гвозди гнутся в начале забивания или сразу же после одного-двух ударов.

Чтобы этого избежать, придержите гвозди в месте предполагаемого сгиба (они гнутся в одном и том же месте) пассатижами с широкими губками вплоть до момента, когда шляпка гвоздя, скользящего между губок, упрется в пассатижи, после чего отставьте пассатижи и добейте гвоздь одним ударом. И вообще при забивании гвоздей не частите молотком. Старайтесь разделить забивание на несколько (2-3-5) ударов. При забивании не останавливайтесь на полпути. Недозабитый гвоздь дозабивать сложнее, так как он уже остыл, так же как и принявшая его древесина, в результате чего он оказался защемленным в ней. При дозабивании такой гвоздь может начать гнуться, поэтому не поленитесь с самого начала этой процедуры применить описанное выше наложение пассатижей. Если же все-таки забиваемый (или дозабиваемый) гвоздь начал гнуться, не доводите его до сильного сгибания, а лучше заранее удалите с помощью клещей, гвоздодера или тех же пассатижей и попытайтесь вбить на это место другой гвоздь. При повторной неудаче осмотрите место забивания и (если это важно) засверлите это место сверлом меньшего диаметра на 1/2 длины гвоздя, или попытайтесь забить гвоздь несколько в стороне от прежнего места, отступив около 1-3 его диаметров. А на прежнее место забейте деревянную "шпильку" (занозу) на клею, а после срежьте ее вы­ступающую часть заподлицо.